Сколько должен выдавать генератор для нормальной зарядки аккумулятора

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

19.01.2020 13:38:21
Отзывов: 0
Просмотров: 566

Покупая электрогенератор, мы, конечно же, хотим решить определенные задачи. А точнее – навсегда устранить из нашей повседневной жизни такие проблемы, как отсутствие тепла, света и других благ цивилизации, ввиду невозможности работы нашей бытовой техники.
Причина банальная – опять «пропала» электроэнергия, в голове вопрос: когда же всё это закончится? Бесконечные проблемы на линии ЦЭС в конце концов надоедают большинству дачников или владельцам загородных коттеджей и побуждают принимать уже твердое решение: приобрести мини электростанцию!
И тут, к сожалению, начинается самое интересное… По статистике более 30% покупателей признаются, что «первый блин выходит всегда комом», то есть покупка первой электростанции, как правило, не оправдывает надежд.
Одной из главных причин неудачного выбора, наряду с незнанием важных характеристик и ошибочному доверию сомнительным, хотя и «дешевым» производителям является – неправильный расчет мощности генератора.
Запомните для себя золотую формулировку, и Вы точно не ошибетесь!
Грамотный расчет мощности
Проверенный временем бренд
Качественная электроэнергия без проблем и лишних затрат нервов. При этом в любое время: и днем, и посреди ночи!
Заверяем Вас, что грамотно произвести расчет мощности генератора можно самостоятельно, для этого не нужно иметь специальное образование «технаря». Важно лишь знать некоторые азы. Итак, давайте приступим…
Все существующие потребители электроэнергии делятся между собой на такие категории, как:
— АКТИВНЫЕ (омические) , т.е. с активным сопротивлением;
— и РЕКТИВНЫЕ (др. названия: индуктивные или катушечные).
А теперь немного подробней, но коротко…
Активные (омические) – это приборы, у которых вся используемая электроэнергия преобразуется в яркий свет или тепло (обычные утюги, фены, тостеры, всевозможные модели электроплит, кофеварки, лампы накаливания и т.д.).
Их рабочее напряжение всегда одинаково с пусковым (или стартовым) напряжением. Поэтому, для того чтобы рассчитать их общую мощность нужно всего лишь сложить их показатели, каждого по отдельности.
Совет: данную информацию можно легко найти в Интернете или в технических паспортах изделий (в том случае, если Вы их ещё не успели выкинуть). Для Вашего максимального удобства мы предлагаем таблицу (см. ниже)
Реактивные (индуктивные/катушечные) – это приборы, у которых уже не вся без остатка электроэнергия преобразуется в тепло, и весомая часть её активно используется, к примеру, для образования магнитных полей.
К данной категории следует отнести: практически все виды электроинструмента, компрессоры, насосы, настенные котлы, сварочные аппараты, холодильники, компьютеры и многие другие виды техники, включая садово-огородную, функционирующую на электричестве.
В данном случае, обязательно нужно помнить, что пусковые токи всегда будут превышать номинальные показатели в несколько раз. Поэтому, во время расчета нужной им мощности следует умножать рекомендуемую производителем характеристику на цифры, как правило, от 1 до 3,5, а то 5-7 (т.е. на, условно выражаясь, коэффициент пускового тока). И уже, только потом – суммировать те значения, которые получились после, так сказать, математических операций по умножению.
Таким образом, получается формула:
МЭ = (К х НМЭп х К пуск) + (К х НМЭп х К пуск) + … х 1,1
МЭ – мощность нужной мини электростанции;
К – количество одинаковых по мощности электроприборов;
НМЭп – номинальная мощность электроприборов;
К пуск – так называемый, коэффициент пускового тока;
х 1,1 – обязательный резерв мощности (10%).
А теперь, пошагово:
1. В техническом паспорте изделия или же, пользуясь данными, в представленной ниже таблице, смотрим значение номинальной мощности электроприбора.
2. Вычисляем значения мощности для каждого изделия с учетом коэффициента пускового тока.
3. Полученные нами результаты – суммируем.
4. Обязательно добавляем резерв мощности – 10%, умножая полученную сумму на коэффициент 1,1.
ПРИМЕР:
Допустим, в ближайшее время нам нужна миниэлектростанция для того чтобы обеспечить аварийное/резервное энергоснабжение дачи/коттеджа на случаи частых, однако непродолжительных отключений. От генератора должны нормально работать холодильник (500 Вт), микроволновая печь (750 Вт), телевизор (300 Вт) и 10 ламп освещения (60 Вт х 10 = 600 Вт).
Используем формулу:
(1 х 500 х 3,0) + (1 х 750 х 1,5) + (1 х 300 х 1,6) + (10 х 60 х 1,0) = 1500 + 1125 + 480 + 600 = 3705
3705 х 1,1 (обязательный резерв мощности 10%) = 4075 Вт
Итак, получается, что нам нужна станция мощностью не менее 4 кВт. Как видите, всё достаточно просто!
В заключение…
Напоследок, мы предлагаем Вам пару советов.
1. В том случае если Вы приобретаете электростанцию для автономного энергоснабжения, обязательно учитывайте пополнение Вашего арсенала бытовой техники, как в ближайшем, так и далеком будущем (приблизительно на 2-3 года вперед). Желательно рассчитать и учитывать мощность этих изделий заранее, чтобы не покупать потом новую станцию, и упорно искать: кому же продать старую?
2. Никогда не выбирайте модель генератора на основании показателя его максимальной мощности, так как практически все мировые бренды, указывая в характеристиках данную величину, подразумевают интенсивную эксплуатацию генераторной установки не более 5-10 минут. Далее, в лучшем случае произойдет аварийное отключение, в худшем – дело закончится дорогим ремонтом. Именно поэтому так важен запас мощности, о котором упоминалось выше.
Теперь Вы знаете, что Вам следует делать для грамотного расчета мощности генератора. Если у Вас есть дополнительные вопросы, то за советами Вы можете обратиться к нашим квалифицированным специалистам – профессиональным менеджерам. Звоните, пишите – мы обязательно Вам поможем!
Таблица
Потребители электроэнергии
Как проверить исправность генератора?
Если есть сомнения, можно поехать в автосервис и провести диагностику. Проще и быстрее купить мультиметр и сделать диагностику самостоятельно. Переведите мультиметр в режим замера напряжения и постоянном токе и коснитесь клемм проводов АКБ. Нормальные показатели напряжения находятся в диапазоне от 13,8 до 14,8 В. Если цифра меньше нижней границы, то с генератором могут быть проблемы.
Тем же прибором коснитесь контакта генератора с маркировкой «30» («B+») чтобы измерить напряжение на выходе. Цифры там должны быть такими же — 13,8 до 14,8 В. Если у вас есть амперметр, замерьте силу тока на выходе генератора в разных условиях:
на холостых оборотах;
с обогревом сидений и стекол;
с включенным кондиционером;
при увеличении количество оборотов двигателя.
Полностью исправный генератор должен выдавать одинаковые показатели тока вне зависимости от условий.
Замеры напряжения на клеммах АКБ
Устройство генератора переменного тока
Работу любого генератора можно сравнить с электродвигателем, который работает в обратном режиме, то есть не потребляет, а вырабатывает ток. По типу конструкции современные генераторы делятся на два вида: компактный и традиционный. Они имеют общее устройство, но различаются в компоновке корпуса, вентилятора, выпрямительного узла и приводного шкива. Также у современных устройств имеется три фазы.
Устройство генератора
Генератор состоит из следующих основных элементов:
- привод со шкивом, подшипниками и валом;
- ротор с обмоткой возбуждения и контактными кольцами;
- статор с сердечником и обмоткой;
- корпус, состоящий из двух крышек;
- регулятор напряжения;
- выпрямительный блок или диодный мост;
- щеточный узел.
Разберем каждый элемент устройства отдельно и подробно.
Корпус
В корпусе находятся все основные элементы генератора. Он состоит из двух крышек (передняя и задняя). Крышки соединяются между собой болтами. Для изготовления крышек используют легкие сплавы алюминия, которые не намагничиваются и хорошо отводят тепло. В крышках есть вентиляционные отверстия и крепежные фланцы.
В задней крышке установлен диодный мост и щеткодержатель со щетками. Также в задней крышке расположен выводной контакт, по которому ток поступает от генератора.
Привод
Вращение от коленчатого вала передается на шкив генератора и вращает ротор. Частота вращения шкива больше частоты вращения коленвала в 2-3 раза. Крутящий момент от двигателя передается посредством ременной передачи. Могут использоваться поликлиновый и клиновый ремень в зависимости от конструкции. Поликлиновый ремень считается более универсальным и современным.
Ротор
На валу ротора находится обмотка возбуждения, которая создает магнитное поле и, по сути, представляет собой обычный электромагнит. Обмотка находится между двух полюсных половин (сердечников), необходимых для регулирования и направления магнитного поля. Каждая из половин имеет по шесть треугольных выступов, называемых клювами. Также на валу ротора расположены два медных контактных кольца. Иногда они изготавливаются из стали или латуни. Через контактные кольца на обмотку возбуждения поступает питание от аккумулятора. Контакты обмотки припаяны к кольцам.
Ротор генератора
На переднем конце вала ротора находится приводной шкив, а на другом крепится крыльчатка вентилятора. Их может быть две. Они нужны для охлаждения внутренних деталей генератора. Также на обоих концах ротора установлены необслуживаемые шариковые подшипники.
Статор
Конструктивно статор имеет форму кольца. Это основная деталь, служащая для создания переменного тока от магнитного поля ротора. Состоит из обмотки и сердечника. В свою очередь, сердечник состоит из соединённых стальных пластин, в которых образуются 36 пазов. В пазы навивается три обмотки, которые образуют трехфазное соединение. Может быть две схемы соединения обмоток: «звезда» и «треугольник». По схеме «звезда» концы каждой из трех обмоток соединены в одной точке. По схеме «треугольник» концы обмоток выводятся отдельно.
Выпрямительный блок или диодный мост
Выпрямительный блок выполняет задачу по преобразованию переменного тока генератора в постоянный, который необходим для питания бортовой сети автомобиля. Другими словами, он выдает напряжение стабильной и одинаковой величины.
Диодный мост
Блок также называют диодным мостом, который состоит из двух радиаторных пластин (положительной и отрицательной) и диодов. На каждую фазу приходится по два диода. Сами диоды герметично вмонтированы в пластины. Диодный мост имеет форму подковы.
С обмотки статора ток поступает на диодный мост, затем «выпрямляется», и подается на выводной контакт на задней крышке.
Через диоды ток проходит только в одном направлении, при этом отсекаются токи обратной полярности. Диодный мост может находиться в корпусе генератора, а может быть вынесен за корпус. Но чаще всего он крепится на внутренней стороне задней крышки.
Регулятор напряжения
Регулятор поддерживает напряжение генератора в определенных пределах. В современных моделях применяются полупроводниковые электронные регуляторы напряжения. Они устанавливаются сверху блока щеткодержателей.
Регулятор напряжения и щеточный узел
Когда двигатель работает на больших оборотах, то напряжение на обмотке статора может доходить до 16В. Такое напряжение не должно поступать в бортовую сеть. Чтобы это исключить, регулятор напряжения, получая ток от АКБ, будет снижать его значение. Малый ток на обмотке ротора будет создавать такое же малое магнитное поле. Это значит, что на обмотке статора будет понижаться напряжение.
Щеточный узел
Щеточный узел в современных генераторах объединен с регулятором напряжения в один неразборный механизм. Он передает ток возбуждения на медные контактные кольца ротора. Это простая конструкция, которая состоит из щеткодержателя, двух графитовых щеток и прижимающих пружин.
Устройство генератора
Шкив передает энергию от двигателя к валу при помощи ремня.
Крышки на корпусе нужны для размещения опор ротора, установки узла на моторе и крепления статора. Задняя крышка нужна для щеточного узла и выходов для питания электрического оборудования. В статоре производится мощность за счет трехфазной обмотки. Ротор — вал из стали с двумя втулками. Выводы этой обмотки связаны с медными кольцами. Регулятор стабилизирует напряжение при разных факторах:
дельты частоты вращения ротора;
изменений температуры в природе.
Щеточный узел — пластиковый элемент с прикрепленными к нему щетками, взаимодействующими с кольцами ротора. Также в состав электрогенератора входят шесть диодов (три в «-» и три в «+» теплоотводы).
Какие генераторы лучше поставить на ВАЗ?
Ниже представлены рекомендации для разных моделей машин отечественного производства.
ВАЗ — 2106
Г-222 – более мощный и стабильный в работе автогенератор по сравнению со стандартным Г-221. Имеет встроенное реле зарядки АКБ и повышенную отдачу (50 А против 42 А), подойдет в «шестёрку» при условии использования щёток от Г-221 или изменения схемы подключения.
ВАЗ — 2107
Наиболее простой вариант модернизации электросети – устройство Г-222. В ВАЗ-2107 генератор устанавливают без дополнительных проблем. В этот автомобиль подойдёт устройство с силой тока в 55А от модели 2108. Единственная доработка, которая понадобится при монтаже, заключается в использовании дополнительного силового реле.
ВАЗ — 2110

Штатный генератор ВАЗ-2110 – КЗАТЭ с силой тока 80 А. Имеет заводской индекс – 5102.3771. Рассчитываемый пробег – 140 000 км. В качестве альтернативных вариантов стоит рассмотреть устройства 94.3701 и на 120 А. Второй генератор на ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем лучше установить в машины с большим количеством дополнительного оборудования, помимо видеорегистратора и мощной акустической системой.
ВАЗ — 2112 и 2114
В машины ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114 лучше установить генератор от Приоры или Калины с кондиционером. Это устройство выдаёт мощность в 115 А, что на 35 А больше по сравнению с заводским оборудованием. Единственная трудность, с которой столкнётся владелец 2114 при монтаже, заключается в необходимости замены шкива.
В качестве альтернативы можно рассмотреть автогенератор бренда Eldix мощностью 115 А. Однако к нему сложно найти запчасти, что вызовет определённые трудности даже при небольших поломках.
Машины с инжекторными моторами оснащают генераторами с отдачей 80А. Это стандартная модель 94.3701. Для увеличения мощности рассмотрите вариант с КЗАТЭ 9402.3701 90А, который подходит по типу крепежа и имеет аналогичный шкив. Если необходимо, обеспечит работоспособность большого количества энергопотребляющих устройств.
Priora
Видео:ГЕНЕРАТОР ОТ ПРИОРЫ НА ВАЗ 2112.
В машину Lada Priora можно установить генератор российского или зарубежного производства. Один из лучших вариантов в плане надёжности работы – Bosch на 110 А. В качестве отечественного аналога можно рассмотреть КЗАТЭ 9402.3701-14 на 115 А.
Для большинства автомобилей Волжского завода лучше брать российские генераторные установки. Среди главных достоинств отечественной продукции отметим низкую стоимость, простоту технического обслуживания и ремонта, большое количество запчастей в магазинах. Более качественная альтернатива – оборудование немецкой марки Bosch. Лучше избегать покупки дешёвых китайских электрогенераторов.
Проверка обмоток возбуждения
Чтобы проверить исправность обмоток возбуждения автомобильного генератора, предварительного необходимо снять регулятор и щеткодержатель, чтобы получить доступ к контактным кольцам. Для диагностики потребуется омметр, щупы которого следует прикладывать к контактным кольцам генератора. В результате проверки сопротивление должно находиться на уровне в 5-10 Ом. Также необходимо убедиться визуально, что отсутствуют обрывы в обмотке.
Для диагностики замыкания обмотки возбуждения «на массу» потребуется соединить один щуп омметра с любым контактным кольцом, а второй приложить к статору генератора. В результате измерения на экране должно отображаться бесконечное сопротивление.
При диагностике генератора также необходимо осмотреть его на наличие механических повреждений. По результатам всех проверок определяется целесообразность ремонта прибора или его замены новым.
голоса
Рейтинг статьи
Читать еще: Генератор реактивной мощности своими руками