5 самых популярных схем регуляторов напряжения (РН) 0-220 вольт своими руками

5 самых популярных схем регуляторов напряжения (РН) 0-220 вольт своими руками

8 основных схем регуляторов своими руками. Топ-6 марок регуляторов из Китая. 2 схемы. 4 Самых задаваемых вопроса про регуляторы напряжения.+ ТЕСТ для самоконтроля

Регулятор напряжения – это специализированный электротехнический прибор, предназначенный для плавного изменения или настройки напряжения, питающего электрическое устройство.

Важно помнить! Приборы этого типа предназначены для изменения и настройки питающего напряжения, а не тока. Ток регулируется полезной нагрузкой!

4 вопроса по теме регуляторов напряжения

1. Для чего нужен регулятор:

а) Изменение напряжения на выходе из прибора.

б) Разрывание цепи электрического тока

1. От чего зависит мощность регулятора:

а) От входного источника тока и от исполнительного органа

б) От размеров потребителя

1. Основные детали прибора, собираемые своими руками:

а) Стабилитрон и диод

б) Симистор и тиристор

1. Для чего нужны регуляторы 0-5 вольт:

а) Питать стабилизированным напряжением микросхемы

б) Ограничивать токопотребление электрических ламп

Ответы.

Какой ТРН подходит на LADA

Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня

Это информационный блок по ремонту

Вопросы по ремонту

Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:

• не включается
• прошивка
• перезагружается
• замена;
• мигает;
• цена;
• купить;

Прошивки в разделах:

Схемы в разделах:

Справочники в разделах:

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

Programmer (программатор) — устройство для записи (считывания) информации в память или другое устройство

Краткие сокращения

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Генератор 50 HZ — регулятор напряжения и другие проблеммы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Популярные ссылки

• 23 Дек 2006

первое — внимательно были расмотренны все обмотки,
выходная силовая включенна звездой на розетку выхода 220/380
и на этих же концах присуствует родной вольтметр с пределом 450 В.
Есть автоматы защиты (как у всех)

второе — обнаруженны две колодки включения на регулятор напряжения
(который отсуствует), одна из них звездой с общим проводом,
намотка этой сдвинутая относительно силовой, ..и вторая (много витков)
на 2 полюса похоже -эта обмотка имеет два конца (всё замерено омметром)
из этого дела сделан следующий вывод — что:
обмотка 3хФ — вероятно нагруженна была на диоды, с дальнейшей подачей
напряжения на якорь (через регулятор),
вторая обмотка — для быстрого самовозбужденния (это предположение)
по всей вероятеости из-за того что может быть генератор сам не может
возбудится от напряжения вырабатываемым 3-ф обмоткой (мож там его нет пока)

следующий этап:
замеряно сопротивления якоря — 90 ом (изм. прибор Ц4315)
(почему то цыфровой показывает меншее сопротивление) может щётки виновны,
..или присуствует постороняя наводящая э.д.с.
— верим стрелочному,

затем, от посторонего источника — к якорю было приложенно минимальное напряжение 2 вольта с минимальным током,
вручную провернули вал чтобы посмотреть возрастания напряжения на всех обмотках
статора и прикинуть что к чему (ну и убедится что нет КЗ в этих обмотках).

следующим этапом, от этого же источника было увеличинно напряжение до 8 вольт на якорь
с подключением ограничительного резистора малой мощности и сопротивлением 47 ом,

Заводим дизель — обороты 3000 на мин. (смотрим — меряем)
на всех концах увеличилось напряжения пропорционально характеристике генератора,
тоесть — на силовом выходе 100 в,
на 3хФ регулятора 70-80 в.
на 2-полюсной 120 .
всё примерно (ставка в основном делалась на силовой выход)

затем делаем следующее, — эту 2-полюсную обмотку нагружаем на диодный мост
с которого напряжение (+) и (-) соответственно полярности на якорь подаем
сам якорь имеет метки полюсовки.
Один провод питания якоря через лампочку накаливания 75ватт/220вольт
это в целях безопасности, чтобы якорь остался целым (так как неизвестно было
при каком напряжение он долже работать.

Проверяем всё ли на месте все ли правильно нет ли каких зацепок во время тряски.

Молниеносное возбуждения генератора (видно по лампочке якоря)
Меряем всё — силовая 260 на фазе (405 меж фаз)
3хф регулятора — по 120
обмотка 2-полюсная (на которой мост уже, отсюда питается якорь)
здесь 240 вольт.
видим очень медленное поднятие всех выходных напряжений
примерно 2 в/мин.
мерем напряжение на лампочке — 250 В
напряжение на якоре -26 в.

Глушим мотор, проверяем всё на нагрев . всё норма,,
никаких температурных признаков, всё ОК.
Делаем вывод — сменить лампочку накаливания на меньшую мощность (60 ватт)
чтобы таким образом ток якоря уменшить,

Заводим мотор. Проверяем все напруги
— выход 220в (меж фаз 380)
— 3хФ регулятора 100в (меж фаз 200)
— якорь 24в

немножко нагружаем выход — 50 ватт
еле заметное увеличение напруги выхода,

Глушим,
ещё одно испытание -посколько есть один провод с 2-полюсной
обмотки (вероятно средний, он незадействованный) включает его на мост
с целью уменшения питания цепи: диодный мост-лампа-якорь.

Заводим- смотрим : все напряжения меньше, выходные меньше нормы,
Глушим, подключаем обратно лампочку 75 ватт, заводим смотрим
напряжения примерно установились как в первом варианте
— выход 210 (360) и т.д. ..но на мосту 100 вольт (оно и понятно — средина)
присуствует мелькание выходного напряжения — вероятно с частотой 25 герц.
чего небыло в первом варианте.

Отсюда сделаны все выводы изложенны вначале.

Генератор п-во Турция,
мощность 4 квт
выход 3-ф 220/380

якорь 2 полюса — R=90 ом
. при напряжении 24в

статор ( без нагрузки) имеет
3-ф обмотка рег. — 100 в
2-полюс обмотка — 210 в
3хФ силовая — 220/380

однако силовой провод имеет диаметр примерно 0.8 мм,
на 4 квт в сумме разве такое может быть ?

Вот примерные испытания, с целью проверки.
Последующие испытания могут быть проведены в ближайшее время.

На генератор нужна схема регулятора напряжения,
желательно надёжная, чтобы не запороть якорь,
с минимальным количеством эллементов.

Преимущества применения трехуровневого реле и особенности его установки

На практике распространение получили трехуровневые регуляторы, предназначенные для 9-й и более старшей моделей ВАЗ. Это обусловлено тем, что замена штатного реле на трехуровневое даёт такие преимущества:

• стабилизацию работы сигнализации при сильных морозах;
• увеличение яркости свечения фар и ламп салонного освещения;
• резкое наращивание эффективности функционирования обогревателя;
• увеличение скорости работы стеклоподъемников.

Довольно распространены комплекты для вазовских “десяток” и 14-й модели, встречаются и устройства для “Волг” и “Газелей”. Их применение на этих автомашинах дает аналогичный эффект.

Трехуровневый реле-регулятор приобретается в форме готового к установке комплекта, в состав которого включена подробная иллюстрированная инструкция. Основные элементы комплекта — контактная группа, собственно реле с переключателем движкового типа для выбора напряжения стабилизации и соединительные провода.

Перед началом работ по замене целесообразно зарядить аккумулятор и затем отключить его минусовую клемму.

Контактная группа нового устройства монтируется непосредственно на посадочные места предварительно демонтированной старой, установка не требует применения переходников и прочих вспомогательных элементов. Соединительный провод протягивается через крышку генератора (может потребоваться пропилить в ней отверстие требуемого размера), а само реле крепится на свободную крепежную шпильку с ориентацией клеммами вниз. При установке дополнительно проконтролируйте наличие надежного контакта на массу. После монтажа и сборки генератора проверяем его.

ШИ-стабилизатор

Широтно-импульсные стабилизаторы характеризуются более стабильной работой, то есть в сеть автомобиля подается почти постоянное напряжение, а небольшие отклонения в пределах нормы носят плавный характер. В схеме устройства использованы те же детали, что и в оригинале, но в то же время включена микросхема К561ТЛ1. Это позволило собрать мультивибратор и формирователь коротких импульсов на 1-м узле. Также упрощен узел управления выходным ключом за счет применения полевого транзистора, повышенной мощности.

Цикл работы стабилизатора

С включением зажигания на выходе триггера DD1.1 появляется низкий логический уровень. В следствии, этого током зарядки конденсатора СЗ открывается транзистор VT1. Он в свою очередь начинает подавать на входы элемента DD1.2 высокий уровень, единовременно разряжая конденсатор С4. С появлением на выходе низкого уровня DD1.2 открывает полевой транзистор VT3. Ток с вывода стабилизатора протекает обмотку возбуждения генератора.

После прекращения импульса на выходе DD1.1 образуется высокий уровень и транзистор VT1 закрывается. Происходит зарядка конденсатора С4 током, проходящим через резистор R5 от генератора, который управляется транзистором VT2. В то время как напряжение на конденсаторе С4 опуститься до нижнего предела переключения триггера DD1.2, он переключится. На его выходе возникнет высокий уровень, который закроет транзистор VT3. В целях защиты входных цепей микросхемы DD1 напряжение конденсатора С4 ограничивается диодом VD4, что при его последующей зарядке не приведет к переключению DD1.2. Когда же на выходе генератора снова формируется импульс низкого уровня, процесс начинает повторяться.

Таким образом, стабилизация осуществляется длительностью включенного состояния полевого транзистора, а процессом управляет измерительное устройство, а также генератор тока. Когда возрастает напряжение на выводе генератора нарастает ток коллектора транзистора VT2. При увеличении ампеража конденсатор С4 начинает заряжаться быстрее и продолжительность включенного состояния транзистора VT3 уменьшается. В следствии ток, который протекает через обмотку возбуждения генератора уменьшается и, конечно же, уменьшается выходное напряжение генератора.

При понижении напряжения на выводе от генератора ток на коллекторе транзистора VT2 снижается. В результате время зарядки конденсатора С4 возрастает. Это приводит к более длительному периоду включенности транзистора VT3 и ток, который протекает через обмотку возбуждения генератора, возрастает. Выходное напряжение генератора также увеличивается.

Широтно-импульсный стабилизатор своими руками

Хотя эффективность представленного реле и его серийного производства устройство трудно найти в продаже. К тому же узнать о нем что-либо у продавцов консультантов не всегда удается. Поэтому если есть опыт в радиотехнике, реле регулятор напряжения генератора можно собрать своими руками.

Для приведенной выше принципиальной схемы можно применить следующие элементы и их альтернативные замены.

Регулятор напряжения Я112Б (Подробнее о регуляторах Я112)

Регулятор напряжения, как в других генераторах, включает и выключает ток возбуждения. Если напряжение растет он выключает ток возбуждения, напряжение снижается, он включает ток возбуждения и напряжение снова растет, он опять выключат ток возбуждения, так поддерживается стабильный уровень напряжения около 14 Вольт.

Первоначальное возбуждение возможно без аккумулятора.

Регулятор Я 112 Б отличается тем, что гарантированно пропускает ток возбуждения, даже при очень малых значениях напряжения на выходе генератора, что обеспечивает надежное возбуждение генератора без аккумулятора.

В роторе установлены постоянные магниты, которые создают достаточно сильно магнитное поле для возбуждения генератора.

После того как генератор возбудился, часть тока обмотки через дополнительный выпрямитель отводится в обмотку возбуждения, для этого выход дополнительного выпрямителя подключается в точке Д регулятора напряжения. Ток возбуждения идет через точку Д на обмотку возбуждения и дальше через точку Ш и открытый транзистор регулятора на массу.

На точку Б регулятора подключается плюс от вывода генератора. Этот плюс открывает регулятор напряжения, По напряжению на точке Б регулятор поддерживает заданное значение выходного напряжения генератора.

Точка С регулятора используется для подключения конденсатора – фильтра. Этот конденсатор сглаживает пульсации опорного напряжения на входе регулятора, которые в отсутствии аккумулятора достаточно большие, конденсатор сглаживает пульсации и повышает точность работы генератора. В других схемах тракторных генераторов, точка С используется для переключения «Зима – Лето»

Вывод фазы Ф используется для подключения реле блокировки стартера. При работающем двигателе случайное включение стартера должно быть исключено, чтобы не повредить стартер, для этого в схему пуска включено реле блокировки стартера. Когда двигатель работает, переменное напряжение с фазы генератора попадает на это реле и оно знает, что стартер нельзя включать После остановки двигателя, реле снова позволяет включить стартер.

Генератор трактора не работает, что делать?

Если тракторный генератор не работает, то надо сначала заменить регулятор напряжения. Если не помогло, то придется разбирать.

Часто сгорает обмотка, это видно по обгоревшей проволоке.

Если обмотка целая остается диодный мост. Его придется заменить

Если повторно сгорает регулятор напряжения, возможно сгорела обмотка возбуждения и ее сопротивление стало слишком маленьким.

При сборке генератора после ремонта, может быть перепутано подсоединение выводов обмотки возбуждения. В этом случае ток возбуждения идет в другую сторону и размагничивает ротор, в котором вставлены постоянные магниты. Мощность генератора резко падает и он практически престает работать. Попробуйте поменять местами выводы обмотки возбуждения, все должно нормализоваться.

Проверка работоспособности

Рабочее состояние устройства можно установить путем осмотра щеток, длина которых должна составлять не менее 5 мм. А диагностирование состояние регулятора производится путем использования источника постоянного напряжения, на котором можно изменять исходный параметр. Для этих целей достаточно иметь аккумулятор, пару пальчиковых батареек и обычную лампу накаливания на 12 Вольт или вольтметр.

Сначала нужно «+» от питания подключить к соответствующему разъему реле-регулятора, а «-» — к общей пластине устройства. Далее лампа или вольтметр подсоединяется к щеткам, на которые в это время подается напряжение 12 Вольт. Важно понимать, что при подаче на регулятор свыше 15 Вольт между щетками будет отсутствовать напряжение. Именно это и свидетельствует о рабочем состоянии устройства. Узел будет диагностироваться как неисправный в случаях, когда контрольная лампа не загорается или горит при любом значении напряжения.