Beton-52.ru

Домашнему мастеру
31 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Грозозащита и заземление антенн

Грозозащита и заземление антенн

Грозозащита — это ряд мер, направленных на защиту оборудования от выхода из строя в случае попадания молнии в антенну или на конвертер. Комплекс грозозащиты — это установка заземления на антенну и специального грозозащитного модуля на кабель.

Часто обходятся чем-то одним, но это не всегда правильно:

— Модуль грозозащиты на кабеле защитит оборудование (ресивер, телевизор), но все что находится до этого блока (сама антенна и кабель) — при прямом попадании молнии выйдет из строя.

— Установка только заземления, без грозозащитного модуля на кабеле, тоже недостаточна. Дело в том, что во время грозы разряд может попасть не в спутниковую антенну, а вблизи нее, но даже тогда возникает электромагнитный импульс, вызывающий скачок напряжения на спутниковой антенне и антенном кабеле — и в этом случае модули грозозащиты на кабеле «спасут» ресивер от этого скачка напряжения.

Всегда ли нужно заземление?

Многие из нас считают, что громоотвод, установленный на крыше, способен защитить домашнюю технику от молнии. Здесь не все верно. Громоотвод действительно защищает строение от грозы, поскольку принимает и отводит в грунт основной удар молнии – её высоковольтный разряд. Но пока это произойдёт, в молниеотводе успевает сгенерироваться электромагнитное поле, образуются блуждающие токи, способные вызвать перенапряжение в электрической системе дома и в его линии электропитания.

Антенна, установленная на здании, которое не оборудовано молниезащитой – это очень высокая вероятность попадания молнии в антенну и опасности поражения электрическим током.

Какие риски возникают во время грозы? Для антенной системы и телевизионных приёмников, взаимодействующих с ней, угрозы могут распространяться по таким сценариям:

  • взаимодействие электромагнитного поля разряда молнии с петлями проводов, которые имеются в здании;
  • если мачта антенны не имеет заземления, то при прямом попадании в антенну, ток молнии может проникать внутрь здания. Протекая через различные типы проводящих установок, повреждать устройства в них;
  • прямой удар молнии в провода электролиний, питающих здание;
  • разряд в непосредственной близости от объекта может представлять угрозу из-за частичного притока грозового электричества через проводники, заглублённые в грунт.

Домашняя телесистема очень уязвима для перепадов напряжения в грозу. Поэтому заземление антенны – это одна из важных мер в комплексе её защиты, но не единственная.

Нормативные требования

Требования электробезопасности, которые применяются к телесистемам и кабельным сетям, вы можете найти в «Правилах устройства электроустановок» (7-ая ред.), а также в инструкции РД 34.21.122-87. Меры , перечисленные в этих основных нормативах, касаются защиты антенных систем, в том числе спутниковых, от атмосферных явлений и разрядов молнии.

Заземление антенн и уравнивание потенциалов

Внешние фидеры, мачты и собственно антенны любых типов, располагающиеся полностью или частично вне зоны защиты, относятся к объектам, в которые может попасть молния. Этим обусловлено требование об исключении проникновения тока от антенны внутрь помещения с помощью специальной системы, предотвращающей возникновение между её частями разности потенциалов, предоставляющих опасность. Для чего выполняются следующие мероприятия:

  • заземление ТВ-антенн, обеспечивающее соединение заземляющей установки с выполненной из металла стойкой, на которой закреплена сама антенна. Выполняется это с помощью специального заземляющего провода;
  • уравнивание потенциалов, которое выполняется путём соединения заземлённой мачты и всех исходящих от неё коаксиальных кабелей.

Подключение заземляющего проводника к антенне

Если антенная мачта расположена в непосредственной близости от здания, имеющего молниезащиту, то она напрямую соединяется с последней.

Если молниезащиты в здании нет, первоначально монтируется заземляющее устройство, которое, далее соединяется специальным проводом по кратчайшему расстоянию непосредственно с антенной.

Важно помнить, что провод, проложенный в обход тех или иных элементов строения, может генерировать значительную разность потенциалов, обусловленную возникающей от разряда молнии индуктивности в проводах. А это, в свою очередь, может стать причиной возникновения искровых разрядов. В качестве заземлителей применяются проводящие элементы (один или несколько), имеющие максимальную поверхность соприкосновения непосредственно с землёй. Например, заземлитель на основе комплекта модульного заземления ZANDZ ZZ-000-015.

Каждый токоотвод от стержневых и тросовых молниеприемников должен быть присоединен к заземлителю, состоящему минимум из двух вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом длиной не менее 5 м. Он заглубляется минимум на 500 мм и должен иметь минимальное поперечное сечение для меди, равное 50мм 2 , а для стали – 80 мм 2 .

Заземление антенны на даче

От антенны на даче весьма желательно получить все диапазоны от одной мачты (несколько высоких мачт обычно просто негде растянуть). Две предыдущие антенны аналогичной тематики требуют довольно высоких мачт 13,5 м и 21 м, причем изолированных от земли.

Исходными требованиями для данной разработки были:

  • Одна заземленная мачта высотой не более 9,5 м, стоящая прямо на земле. И без несущих конструкций на ней.
  • Все диапазоны от 80 до 10 м.
  • Полоса на 80 м, при фиксированном СУ не менее 100 кГц (т.е. чтобы можно было перекрыть диапазон 80 м только двумя СУ: 80CW и 80SSB)
  • Приличные ДН на всех диапазонах, без заметных минимумов по азимуту (закон подлости, по которому DX оказывается именно с того направления, где у антенны минимум, ДН никто не отменял)
  • Усиление на ВЧ диапазонах, сравнимое с одиночным полуволновым диполем на той же высоте.

Проектирование и компромиссы

Посмотрим, куда нас загоняет приведенный выше набор требований. НЧ диапазоны

Понятно, что при мачте ниже 10 м антенна на НЧ диапазонах может быть только вертикальной. Ведь горизонтальная поляризация начинает выигрывать у вертикальной только при высотах больше 0,4..0,5λ.

Следовательно, потребуется полноценное ВЧ заземление, т.е. набор радиалов (наземных или подземных) с подключением их дальних концов ко всему проводящему, зарытому в землю. Имея в виду, что в диапазоне 80 м антенна физически укорочена, то ее КПД в основном будет определяться потерями в земле, поэтому экономить на системе заземления не надо. Тем более, что при заземленной мачте и хорошем заземлении это будет еще и громоотвод.

Но заземленная мачта плохо дружит с электрически укороченной антенной, размещенной на такой мачте. Ведь модуль входного импеданса самой антенны будет высоким из-за большой реактивности. И расположенная рядом заземленная мачта его сильно зашунтирует своей емкостью на землю. Причем, зашунтирует без всякой пользы: наведенные токи по мачте высотой ниже 10 м ничего заметного в диапазоне 80 м излучить не могут. Поэтому, чтобы на заземлений мачте все-таки разместить физически укороченную антенну, электрически она должна стать полноразмерной. Т.е. в данном случае, четвертьволновой, чтобы модуль ее входного импеданса стал бы низким и перенес бы емкостное шунтирование на землю заземленной мачтой.

Чтобы достичь этого в диапазоне 80 м к вершине провода высотой 9,3 м надо добавить пару емкостных нагрузок (ЕН) длиной по 8,5 м или четверку по 6,3 м (для угла наклона 45 0 ).

Читать еще:  Заземление в квартире своими руками 220в

При этом импеданс системы антенна с ЕН + заземленная мачта 9,3 м не пострадает от влияния мачты. В диапазонах 40 и 30 м влияние заземленной мачты будет значительным, но там ее высота достаточна для эффективного излучения. Поэтому токи, затекшие с основной антенны на заземленную мачту в диапазонах выше 80 м не теряются бесполезно, а возбуждают мачту и она полноценно участвует в излучении. BЧ диапазоны

На ВЧ при вертикальной поляризации при мачте высотой 9,3 м хорошей ДН выше 18 МГц не получить (если не принять специальных мер внизу, которые в данном случае не подходят из-за заземленной мачты). Поэтому разумно, чтобы от 18 МГц и выше антенна работала бы как горизонтальная. Для этого надо заставить излучать те провода, которые на НЧ были емкостными нагрузками, а из вертикального излучателя на НЧ сделать двухпроводную линию питания. В общем, повторить тот же самый фокус, что был успешно использован в антеннах 13,5 м и 21 м.

Но здесь для низкой мачты 9,3 м возникает проблема. При двух наклонных ЕН по 8,5 м они оказываются чересчур близко к земле, что ухудшает ДН на ВЧ. А при четырех коротких ЕН не существует решения, при котором можно запитать эти 4 наклонных провода как диполь с хорошей ДН от 14 МГц и выше (по крайней мере мне не удалось его найти).

Кроме того, т.к. провода расположены наклонно, то средняя высота этих частей будет ниже верхушки мачты, т.е. 6. 7 м. Следовательно, уже для 14 МГц высота подвеса составит 0,28..0,3λ, что для простых горизонтальных антенн слишком мало.

Поскольку простые решения для горизонтальной поляризации здесь не подходят, обратимся к сложным.

Для того, чтобы низко подвешенная горизонтальная антенна не излучала бы в зенит, W8JK расположил рядом два горизонтальных диполя и запитал их противофазно. В результате их излучение вверх и вниз взаимно компенсировано. В результате нет потерь на паразитный обогрев земли и растет КПД и усиление.

Поэтому, что если в качестве ЕН вертикала использовать антенну W8JK из двух согнутых под 90 0 диполей, то задача, поставленная в начале статьи имеет решение.

Антенна

В результате сведения всех компромиссов получилась антенна, показанная на рис. 1. Модели: вертикальная поляризация, горизонтальная поляризация.
Рис. 1 .

Заземленная мачта высотой 9,3 м стоит прямо на грунте нав котором расположена система ВЧ заземления для диапазонов 3,5 . 18 МГц. Описывать заземление здесь не буду, в каждом конкретном случае решение будет своим: от нескольких приподнятых резонансных радиалов, до множества подземных проволок разной длины. Почитайте статью про радиалы на грунте и подключайте к радиалам все заземленное железо в округе (правда, последнее может привести к помехам из-за растекания ВЧ тока по земле и далее в чужие провода и устройства).

Параллельно мачте вдоль нее на расстоянии в несколько см (некритично) идут два провода линии, как показано на рис.2.
Рис. 2.

Наверху к этим проводам подключены две наклонные воздушные двухпроводные линии (механически являющиеся частью растяжек верхушки мачты). идущие вниз примерно под 45 0 . Одна из этих линий перекрещена.

К нижним концам этих линий подключены два горизонтальных уголковых диполя. Механически они закреплены между растяжками верхнего яруса.

В зависимости от диапазона и требуемой поляризации антенна внизу коммутируется:

  1. Для горизонтальной поляризации (диапазоны 14 . 28 МГц) питание идет дифференциально, между проводами двухпроводной линии. Антенна работает как диполь два диполя W8JK.
  2. Для вертикальной поляризации (диапазоны 3,5 . 18 МГц) провода линии соединяются между собой и питание подается между ними и ВЧ заземлением. Антенна работает как вертикальный излучатель с емкостными нагрузками.

Конструкция

Линия и горизонтальные диполи сделаны из провода диаметром 1 .. 1,6 мм.

Вертикальная двухпроводная линия закреплена и туго натянута вдоль мачты как показано на рис.2

Изолирующие распорки сделаны из отрезков стеклопластиковой арматуры длиной 12 . 15 см. Эти отрезки закреплены на мачте хомутами из нержавейки с помощью небольшого отрезка упаковочной стальной ленты, обмотанной вокруг сложенных вместе хомута и отрезка стеклопластика. При затягивании хомута он изгибается, жестко фиксируя ленту и распорку.

Провода вертикальной линии закреплены около концов стеклопластикового отрезка. Для этого в нем пропилены небольшие углубления. Крепеж линии сделан обвязкой отрезками медного провода.

Наверху мачты кольцом из стального провода закреплены два орешковых изолятора (кольцо проходит через первые отверстия каждого из изоляторов и сквозь отверстие в мачте). Через вторые отверстия изоляторов проходят провода линии.

К этим верхним изоляторам подключаются два отрезка наклонных двухпроводных линии длиной по 4,45 м (не очень критичный размер, по месту можно менять на 10. 30 см). Одна из линий перекрещена. Нижние концы этих линий проходят через орешковые изоляторы. Последние являются серединами уголковых диполей с плечами по 4,88 м (тоже не очень критично тоже можно менять по месту на 10. 30 см).

Растяжек верхнего яруса 4 штуки. Две из них полностью изолированные, а еще две сверху выполнены как двухпроводные линии, а затем далее вниз идут изолированными.

Если антенна планируется стоять долго (

> 4. 5 лет), то лучше все растяжки сделать из стального тросика, разбитого орешковыми изоляторами на куски короче 4 м. При планируемом сроке службы антенны менее 4. 5 лет можно использовать полимерные шнуры (мне неизвестны такие шнуры, способные сохранять достаточную прочность к ветровым рывкам в течение нескольких лет).

Дальние концы диполей механически соединены через орешковые изоляторы, которые крепятся к полностью полимерным растяжкам, так что образуется горизонтальный квадрат со стороной 4,9 м, в каждом углу которого по орешковому изолятору.

Узел верха растяжек и горизонтальных диполей конструктивно является самым сложным (плата за универсальность, хорошие ДН и заземление мачты). Надо исключить перехлест под ветром наклонных двухпроводных линий (для чего их хорошо натянуть и использовать жесткие распорки). Также надо обеспечить равномерное натяжение без заметного провисания горизонтальных диполей, для чего придется подбирать точки крепления растяжек внизу.

Если мачта телескопическая, имеет большой смысл подняв ее на половинную высоту сделать примерку. Растянув линии и диполи убедитесь, что растяжки можно натянуть так, чтобы ничего не болталось и заметно не провисало.

Питание

Антенна питается по коаксиальному кабелю. Внизу необходим тюнер. Автоматический или набор диапазонных несимметричных согласующих LC-цепей. В последнем случае согласующие цепи либо коммутируются с помощью реле, либо вручную, перемычками с «крокодилами на концах».

Для коммутации поляризаций используется пара реле: одно на переключение, второе на замыкание, как показано на рис. 3.
Рис. 1 .

Для расчета отдельных Г-образных согласующих LC-цепей на каждый диапазон на скриншотах следующего раздела даны импедансы, рассчитанные при сопротивлении потерь в земле 10 Ом. Если у вас другие потери в земле иили заметно изменены размеры, то импедансы лучше измерить.

Читать еще:  Заземление в частном доме своими руками 220в

Полученные импедансы забейте вручную в окно LC match программы GAL-ANA, которое покажет вам варианты схем, токи, напряжения и реактивные мощности на элементах.

Если у вас автотюнер, то надо иметь в виду, что напряжение на антенне при мощности передатчика 100 Вт может достигать 1 кВ и 3 кВ при передатчике 1 кВт (наиболее проблемный тут диапазон 24 МГц при горизонтальной поляризации, на остальных диапазонах напряжение в 1,5. 2 раза ниже). На это напряжение должны быть рассчитаны изоляторы, реле и выходные цепи тюнера.

Симметрирующий трансформатор Tr1 используется для перехода с симметричной дипольной антенны на несимметричный тюнер в ВЧ диапазонах 14. 28 МГц. При мощности передатчика до 1 кВт Tr1 может быть намотан либо на кольце Fai-Rite 5961003821 (проницаемость 125) 2х7 витков провода сечением 1,5 мм 2 , либо на FT-240-K (проницаемость 400) – 2х5 такого же провода. Также может быть использован готовый балун на соответствующую мощность, способный работать в цепях с реактивностью.

Диаграммы направленности

Ниже приведены ДН антенны по диапазонам для разных поляризаций и средней земле. Все азимутальные диаграммы построены для фиксированного зенитного угла 10 0 , нас ведь DX интересуют. V-поляризация

Рис. 4 – 8 ДН по диапазонам 3,5 – 18,1 МГц.
Рис. 4.

Обратите снимание на низкую реактивность во входном импедансе. Это следствие того, что из-за большой площади емостных нагрузок в этом дмапазоне антенна электрически резонансна. Поэтому после согласования достигается полоса 100 кГц по уровню по КСВ
Рис. 5.
Рис. 6.
Рис. 7.
Рис. 8. H-поляризация

Рис. 9 – 14 ДН по диапазонам 14 – 28 МГц.
Рис. 9.
Рис. 10.
Рис. 11.
Рис. 12.
Рис. 13.

Обратите внимание, во всех ДН для Н поляризации нет излучения в зенит (а, значит и вниз, в грунт под антенной). Это следствие противофазной запитки горизонтальных диполей по методу W8JT.

Также полезной особенностью являются почти круговые азимутальные ДН (т.е. не будет провальных направлений).

Заключение

Антенна требует одной заземленной мачты. Конструктивно сложная проволочная конструкция наверху, коммутация поляризаций внизу и тюнер (авто или переключаемый) являются платой за полноценную работу в 8 КВ диапазонах. Вся коммутация и настройка ведутся внизу, помощь требуется только при подъеме мачты.

Усиление данной антенны под зенитным углом 10 0 по диапазонам на 1. 2 дБ меньше, чем антенны высотой 13,5 м с изолированной мачтой. Мне кажется, эти потери дешевле компенсировать более мощным РА (учитывая меньшую стоимость и трудоемкость установки заземленной мачты 9,3 м).

Если нет возможности сделать ВЧ заземление и металлическую мачту, то часть антенны, работающую с H-поляризацией, можно использовать для работы от 14 до 28 МГц с питанием по двухпроводной линии и тюнером в шеке. При этом уровни излучения под низкими углами будут не хуже, чем у оптимальных вертикальных антенн, но не потребуется ВЧ заземление.

Как заземлить антенну на даче

Установленная на крыше дома антенна, неважно «рогатая» эфирная, или же спутниковая, обязательно должна иметь заземление, так как молнию всегда в первую очередь притягивает то, что выше всего остального и имеет металлическую структуру. Если молния ударит в антенну, не имеющую заземления, то только ее порчей дело не обойдется.

Антенну целесообразнее всего заземлить к тому же стержню, что и молниеотвод, но вкопанному отдельно от остального контура. Для подключения, на крышу выводится стальная проволока, диаметром не менее 6 мм и к ней поочередно в разных местах привариваются ответвления к антенне и молниеотводу

Подключение антенны к заземлению с помощью приварки выполняется исходя из ее конструкции, если она достаточно хрупкая, то проволоку приваривают к арматуре, на которой закреплена антенна или соединяют болтовым зажимом непосредственно с корпусом антенны, но обязательно, чтобы он имел антикоррозионное покрытие.

Иногда, вместо проволоки, соединение со стержнем выполняется с помощью стальной шины, размером 15х3, очень важно чтобы ширина ее не превышала 60 мм, в противном случае, разряд идущий от молниеотвода или антенны, приведет к разбрызгиванию плазмы, что в свою очередь может спровоцировать пожар.

Записки программиста

В рамках поста Защита трансивера от статического электричества несколько раз упоминалось заземление, но не было сказано, как его сделать. Настало время устранить этот пробел. Сразу должен сказать, что бывают разные виды заземления и к ним предъявляются разные требования. Все их не представляется возможным рассмотреть в рамках одной статьи. Это сложная тема, по которой пишут целые книги.

Важно! Электричество — очень опасная штука. Знайте, что неосторожное обращение с ним может привести к вашей смерти. Если сомневаетесь, лучше попросить помощи у профессионального электрика.

Теория: что такое «земля» и «заземление»?

Когда говорят «заземление», многие представляют себе вбитую в почву медную трубу длиной 2.5 метра. Предполагается, что заземление может принять в себя сколько угодно электронов. Также считается, что относительно «земли» можно измерять напряжение всего остального. На практике, к сожалению, все намного сложнее. Две медные трубы, вбитые на расстоянии в несколько метров, имеют далеко не нулевую разность потенциалов. Способность земли принимать в себя электроны завист как минимум от самой почвы, погодных условий и частоты тока. Плюс к этому есть множество других нюансов. Забивать медные трубы в рамках этой статьи мы не будем.

На самом деле, в разных контекстах под заземлением понимают разные вещи:

  • В контексте переменного тока, который 220 В в розетке (AC grounding). Фаза, если она по какой-либо причине попадет на корпус устройства, представляет смертельную опасность для человека. Заземление корпуса необходимо для правильного срабатывания УЗО в этом случае. Данный вопрос более подробно рассмотрен ниже;
  • Заземление, как место, куда может стекать статический заряд, накапливаемый антенной. Сообразительный радиолюбитель обязательно заземляет свое оборудование по причинам, описанным в первом пункте. Антенна должна иметь такой же потенциал, как и это оборудование. В противном случае антенна может разрядиться статикой в трансивер, что скорее всего привете к выходу последнего из строя;
  • ВЧ заземление. Трансивер (а также блок питания и т.п.) находится недалеко от антенны, а его корпус сделан из металла. Поэтому корпус работает, как приемная антенна, пусть и не очень хорошая. В любой антенне текут ВЧ токи. В зависимости от их амплитуды и распределения может сложится ситуация, когда корпус трансивера или тангента «кусаются». Задача ВЧ заземления — отвести эти токи от пользователя. Это не такая уж простая задача, поскольку само заземление тоже является антенной. К тому же, на частотах в десятки мегагерц начинает играть большую роль паразитная индуктивность проводов;
  • Заземление в контексте грозозащиты. При ударе молнии в относительной близости от антенны (включая ее мачту, металлические оттяжки и т.п.) в ней возникают огромные токи. Задача заземления — чтобы эти токи ушли в землю, а не в шек. Таким заземлением обычно занимаются «big guns». Для казуального радиолюбителя с проволочной антенной цена грозозащиты во много раз превосходит цену самой антенны. Если отсоединить коаксиальный кабель от трансивера снаружи здания и оставить его лежать на земле в паре метров от любых металлических предметов, это обеспечит адекватную защиту;
Читать еще:  Как правильно сделать заземление в гараже

Добавьте сюда еще пару пунктов, таких, как «земля» в смысле точка, относительно которой измеряется напряжение в цепи, «земля» в контексте моделирования антенн, и вы получите общее представление о путанице, связанной с этим словом. Плюс к этому есть связанное понятие уравнение электрических потенциалов (bonding). Оно нужно для правильной реализации перечисленных выше заземлений, а также уменьшает выравнивающий ток. Последний может проявляться, например, как низкочастный гул в наушниках.

Если вы хотите серьезно ознакомиться с вопросом, рекомендую книгу Grounding and Bonding for the Radio Amateur. В рамках этого поста далее речь пойдет исключительно о первых двух пунктах из приведенного списка. Отмечу, что использованные мной иллюстрации позаимствованны из названной книги.

Теория: фаза, ноль и земля

В старых российских розетках есть два контакта — фаза и ноль. Все просто, на фазе у нас 220 В переменки с частотой 50 Гц относительно нуля. Заметьте, что это RMS напряжение. Амплитуда составляет 310 В, а размах — около 620 В.

Но в современных новых розетках (так называемые евророзетки) есть третий контакт, называемый землей. Земля должна быть соединена с корпусом устройства, если он металлический. Это необходимо из соображений безопасности. При определенных условиях фаза может попасть на корпус. Из-за вибрации какой-то проводочек может отсоединиться или перетереться. Также случается, что оторвался и стал путешествовать по корпусу кусочек припоя. В корпусе может накопиться проводящая пыль, дети могут что-то пролить и побояться сказать об этом, и так далее. Если человек дотронется до корпуса, на котором находится фаза, это с большой вероятностью приведет к его смерти.

Чем помогает заземление корпуса? Для ответа на этот вопрос рассмотрим, как работает устройство защитного отключения, УЗО (также известно под именами выключатель дифференциального тока, ground fault circuit interrupter, GFCI, и рядом других):

В штатном режиме ток течет с фазы на ноль. Магнитные поля, создаваемые этими токами, компенсируют друг друга на трансформаторе и усилитель ничего не регистрирует. Если же фаза попадет на корпус, а корпус заземлен, ток потечет не с фазы на ноль, а с фазы на землю. В этом случае магнитные поля больше не скомпенсированы. УЗО увидит это и разорвет цепь. Как результат, все подключенные к нему устройства будут обесточены до тех пор, пока вы не найдете и не исправите проблему.

Насколько мне известно, в каждом доме есть по крайней мере одно УЗО. Увы, это еще не означает, что в каждом доме правильно разведено заземление. Я живу в старом многоквартирном доме со старыми розетками, и никакого заземления в нем нет. Однако загородный дом построен сравнительно недавно, и в нем есть нормальное заземление. Как проверить заземление? Самый простой способ — это взять мультиметр и измерить переменное напряжение между фазой и землей. Если вы видите 220 В, скорее всего, заземление сделано правильно.

Важно! Категорически запрещается использовать газовые трубы и трубы центральной системы отопления в качестве заземления. Использование газовых труб чревато взрывом бытового газа, а использование системы отопления — поражением электрическим током ваших соседей. Медные трубы с холодной водой в загородных домах также являются плохим решением. Во-первых, подключаться к ним нужно в том месте, где труба уходит в землю. Это означает использование длинного провода, который может стать причиной ВЧ-наводок. Во-вторых, в современных домах медные трубы используются совместно с пластиковыми. Не факт, что такая труба вообще имеет контакт с землей.

Практика

В моем блоке питания Samlex SEC-1235M используется евровилка с тремя контактами и корпус соединен с землей. Значит, от корпуса можно заземлить трансивер, защитный дроссель, и все остальное. К сожалению, на корпусе не нашлось клеммы заземления, поэтому ее пришлось сделать самому:

Краска легко снимается с помощью дремеля. Остерегайтесь попадания металлической пыли внутрь устройства! В процессе я заметил, что крышка блока питания не имеет хорошего контакта с остальной частью корпуса. Поэтому я также снял краску в местах крепления крышки. Учитывая, что крепление осуществляется с помощью четырех болтов, думаю, что теперь контакт довольно надежен. На трансивере клемма заземления уже была, поэтому его сверлить не пришлось. На защитном дросселе клемма была добавлена по тому же принципу, что и на блоке питания.

«Grounding and Bonding for the Radio Amateur» предлагает несколько способов соединения корпусов. Рекомендуется следующий:

Общая шина представляет собой кусок медной трубы. Остальные устройства крепятся к ней с помощью коротких проводов. Однако прямое соединение корпусов также допустимо. Книга рекомендует соединять шину с заземлением для грозозащиты, если такое имеется. Иначе допускается заземление на AC safety ground. Если и его нет, то соединять корпуса лучше, чем вообще не соединять.

Провод необходимо использовать не тоньше 14 AWG (то есть, с диаметром проводника 1.8 мм). С моим Yaesu FT-891 шла пара проводов 12 AWG (диаметром 2.3 мм) длиной 2.5 метра, предназначенных для питания трансивера. Я укоротил эти провода, потому что мне столько не нужно, и использовал излишки для заземления. Соединительные провода не должны быть длинными. У меня они вышли по 20 см. Также я укоротил кабель питания от SEC-1235M.

Вот и все! Мне понадобилось лишь немного болтов и гаек M6, одна клемма M4 (для трансивера), пара клемм M6 (для блока питания и дросселя), немного термоусадок, ну и повозиться с паяльником, дремелем и шуруповертом. То есть, себестоимость всего этого мероприятия примерно нулевая.

Заключение

Сделать подобное заземление не занимает много времени. Зато однажды оно может спасти ваш трансивер, а может быть и вашу жизнь. При любом раскладе заземление точно не делает хуже.

Как обычно, любые дополнения и указания на неточности приветствуются. Также мне было бы интересно узнать, как вы решаете вопрос с заземлением.

Где купить заземление для дачи?

Цена заземления, если выполнять его самостоятельно, будет равняться стоимости комплекта. Средняя стоимость такого комплекта составляет от 3 до 8 тысяч рублей.

Более дорогие обойдутся в 15-20 тысяч.

Купить заземление для дачи можно как в интернете, так и в реальных магазинах. Выбирать тип и размер комплекта следует в зависимости от размера дома и количество электроприборов в нем.

Фото заземлений на даче, представленные на сайте, позволят упростить процесс установки заземляющих устройств.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector